Zelf een trekhaak monteren Is dit voor iedereen te doen? Dat is een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Het zal er van afhangen hoe handig je bent, maar ook het juiste gereedschap is belangrijk.. Zonder brug wordt het al lastig, simpelweg omdat je van onderaf moet gaan boren, dus met je rug op de grond liggend gaat het niet lukken. Mits je de auto voldoende omhoog krijgt en met goede as steunen gaat werken. Een gewone brug werkt natuurlijk het mooiste. Zelf heb ik een kantelbrug die voor dat soort klusjes een prima hulpmiddel is, daardoor kan ik de auto op de goede hoogte zetten zodat ik er zowel van boven als van onderen goed bij kan. Nu gaan we eerst de auto inclusief het reservewiel leeghalen en de binnen bekleding in de kofferruimte verwijderen. In mijn voorbeeld ga ik uit van de Sportwagon van mijn dochter. We halen eerst de beschermlijst weg die we zien als we de kofferklep of bagage klep openen Vervolgens halen de zij sierlijsten weg. Zie bew. 7040 B 04 werkplaatshandboek (WPHB) zij sierlijsten verwijderen. de Maak daarna de zijbekleding los. Gebruik voor de plasticclipjes speciaal gereedschap om ze los te krijgen anders breken ze af en/of zijn ze niet meer te hergebruiken. Houdt aan de rechterkant rekening met de noodmogelijkheid om de tankdop los te maken voor je het paneel weghaalt. Die zit achter een klein plastic luikje. Vervolgens kan de bodem bedekking van de bagageruimte worden losgeschroefd.
Aan de binnenkant is nu op het ijzer van de bodemplaat een bitumen anti dreun mat te zien. Deze moet op de plek waar de binnenste verstevigingsplaten moeten komen weggehaald worden. Verwarm de dreun mat d.m.v. een föhn of verfstripper zodat je die gemakkelijk met een beitel of een plamuurmes los kan steken. Hier is de bitumen dreun mat al verwijderd op de plek waar de binnenste verstevigingsplaat komt te zitten Uiteraard moet dat aan de ander kant ook gebeuren. Verwijder nu aan de onderkant van de auto op de chassis balken de stickers. Hieronder zitten voorgeboorde gaten zodat je in ieder geval op de juiste plaats zit. Chassis balk rechterzijde Van onderaf boor je de gaten nu met een ø 11 mm. boor rechtstandig door naar boven door tot in de kofferbak. Op de volgende foto is de linkerzijde te zien waar het stikkertje is weggehaald. Aan die zijde wordt het bout gat van het hitteschild van de uitlaatdemper gebruikt als voorste bevestigingspunt.
Dat gat moet je wel uitboren naar ø 11 mm. Het lipje van het hitteschild kan je wegknippen. Ik heb dat niet gedaan en hem gewoon even weggebogen ook iets uitgeboord en daarna weer mee gemonteerd. Hiernaast is de linker chassisbalk met het gat te zien nadat het stickertje is verwijderd. Aan de bovenkant is nog net de bout te zien waaraan het hitteschild is bevestigd. (tijdens deze klus zagen we dat de einddemper ver heen was, die is naderhand ook vervangen) Leg nu de verstevigingsplaten aan de binnenkant in de kofferbak en schroef de bouten even M 10 bouten even handvast door de net geboorde gaten (A en C ) loodrecht boven de chassis balken. Boor nu de gaten ( D ) ø 11 mm. aan de linkerkant en de gaten ( B ) ø 9 mm aan de rechterkant door de bodemvloer
Daarna worden de platen weer verwijderd en moeten de gaten boven de chassis balken, alleen in de kofferbak, opgeboord worden tot ø 25mm. Eerder heb ik al over speciaal gereedschap gesproken, maar hiervoor heb je dus een speciale trapboor nodig. Zie het voorbeeld hiernaast. Deze grote gaten zijn nodig om van bovenaf bussen op de chassis balken te laten zakken waardoor je later de lange M 10 bouten kan steken. Je ziet de bussen (2 en 3) op de vorige tekening en op de foto hieronder. Ze zijn om te voorkomen dat je bij het aandraaien de kofferbakbodem te ver door laat buigen en geven de stevigheid aan het geheel. Let op de voorste is 2 mm hoger. Hier zie je het grote gaten aan de linkerkant boven de chassis balk. Door het voorste gat laat ik de bus zakken op de onderliggende chassis balk Met de nu geboorde gaten kan het geheel in elkaar geschroefd worden. Aan de onderkant komt aan de linkerkant nog een contra plaat (5) en rechts komt de trekhaak dwars traverse (6) te zitten. Zie daarvoor de tekening op de vorige pagina.
Na de montage van de trekhaak komt het elektrische gedeelte. Neem hiervoor niet een universele kabel maar bestel een kabelboom specifiek voor de Alfa 156. Je hebt hierbij dan de goede aansluit stekkers en zekeringen en snelverbinders. De kabel moet helemaal langs de linkerzijde van de auto naar de zekeringenkast onder het dashboard. Dat is een behoorlijke klus want je moet de stootranden bij de deurportieren en de vloerbekleding loshalen, deze zitten met palstic clips vast en kunne vrij makkelijk breken. Ook hier is goed gereedschap een must. Denk nu niet ik doe het wel zoals vroeger gewoon met snelverbinders bij mijn achterlichten aansluiten want daar kan de gevoelige Alfa elektronica niet tegen. (een heleboel moderne auto s niet overigens) Hiernaast zie je de stekker die je in de kofferbak los moet maken. Door de stekker (met groene en witte draadjes) er nu tussen te koppelen is de klus in de kofferbak op de aardkabel na gefikst.(zie beschrijving 4 op de laatste pagina) Deze bevestig je bij de massabout bij de achterlicht unit. (zie beschrijving 6) Daarna gaat de kabel naar voren langs de linkerkant (zie beschrijving 7)
Hieronder de meegeleverde beschrijving, met de opmerkingen waaraan ik hiervoor naar verwijs. Veel succes met deze klus, neem er de tijd voor dan zal het best wel lukken. Klaas Jan ter Stege, registerleider Alfa 156 register.