Hier is nu gewoon een simpel houten balkje gebruikt om het knik verschil aan te duiden.

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Hier is nu gewoon een simpel houten balkje gebruikt om het knik verschil aan te duiden."

Leopold van Beek
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Modulebouw Modulebouw...daar zijn al menig artikels over geschreven en ieder heeft daar zijn voor- en nadelen over gezegd. Modules zijn relatief makkelijk uit te breken, op die manier kan de treinbaan (of een gedeelte ervan) mee naar een beurs of een tentoonstelling, zoals het voorbeeld van de MSM forumbaan. Een ander voordeel van modules is dat je telkens weer meer modules kunt aanbreien. Een nadeel misschien is het extra werk om alles conform te maken. Als men eens moet verhuizen is alles demonteerbaar en zeg nooit: Dit pand verlaat ik nooit!. Hou ook in het achterhoofd dat je een gedeelte van de baan moet kunnen verwijderen om een noodzakelijke karwei uit te voeren, bijvoorbeeld een vochtige plek onder het dak bewerken. Het formaat van de modules wordt bekeken volgens de beschikbare ruimte. Je kan gebruikt maken van modules die verschillende afmetingen hebben die ook op een efficiënte manier aan mekaar te koppelen zijn. De afmetingen die ik hanteer zijn 1meter/1.20m X 0.60m gemakkelijk transportbaar. Zoals je ziet op de foto kan je ze ook geschrankt monteren, verhoogd bij deze de stevigheid. De modules bestaan uit een frame van houten planken met daarop een houten plaat, persoonlijk opteer ik voor een open kader met enkel daar waar er sporen komen te liggen een stuk houten plaat. Dit plaatst ik op een hoogte van 4cm of 8cm, als je 8cm neemt kan je eventueel onder door een tunnel maken voor wegverkeer of een spoorweg, een spoorbrug. Zorg dat je landschap vloeiend gaat, niet uw spoorbaan.(foto 1)

2 Je opteert best voor watervaste multiplex platen van 10mm. Watervaste platen zijn een must bij onze hobby, sporen worden ingebed met een mengsel van houtlijm, detergent en water, ook heel wat verven die we gebruiken worden aangelengd met water. MDF-platen zijn zeker geen aanrader, zij slorpen vocht op en gaan daarna vervormen. Als je 10mm platen gaat gebruiken moet je wel een steuntje meer plaatsen. Voor hout ga je beter naar de houthandelaar dan naar de doe-het-zelfzaak, bij de houthandelaar ben je minder geld kwijt, en je kunt vragen om je hout perfect op maat te zagen! En nu aan de slag... Gebruik voor je modules geschaafde planken van gelijke dikte en breedte die volgens je wensen op maat zijn gezaagd. Dan is het noodzakelijk dat die haaks aan elkaar worden gelijmd en gevezen, zo niet heb je later problemen bij het samenstellen van de modules. Zorg dat je goed gereedschap hebt, 1 module bestaat uit 4 planken, 4 verstevigingstukken. ( foto 2 ) Koop houtlijm van een gekend merk, vb Bison, Pattex of Rubson, één of ander goedkoop huismerk zal misschien minder kosten maar op termijn kom je sowieso bedrogen uit! Naast goede houtlijm hebben we nog houtvijzen (3,5 x 40 mm), een winkelhaak en een paar sergeanten/spanvijzen nodig. Een vlakke vloer of werktafel waarop je de modules kunt samen steken zijn ook een must!

3 (foto 3 ) Gebruik bij de opbouw van de module kaders een mal om de verbindings gaten te boren, eerst de module samenvoegen door er enkele spanvijzen op te zetten. Dan pas de gaten boren, de module kaders kan je samen vijzen met bouten van M8, de lengte hangt af van de gebruikte dikte van je planken. Plaats langs beide zijden een groot rondel zo vermijd je dat uw bout of moer in het hout trekt bij het aanvijzen (foto 4) Houd ook rekening dat bij elke overgang naar een andere module er een steun moet aangebracht worden in het geval je met een berm gaat werken en dat deze op gelijke hoogte dienen te staan, een alu vierkante buis is een must, want je mag geen knik waarnemen bij de overgang.

4 Hier is nu gewoon een simpel houten balkje gebruikt om het knik verschil aan te duiden. Zorg dat eerst alles pas staat, eerst de frame waterpas. Bij gebruik van poten, zorg dan voor regelbare bout onderaan van de poten, want niet alle vloeren zijn perfect waterpas. Die klauw moeren als de regelbare schroef voetjes kan je in de meeste profi winkels vinden, bvb bij Fabory. Mijn modules rusten op alu buizen van 60x40x2 over een lengte van 2meter( foto 5 ) Als je klaar bent met de frame s kan je beginnen met sporen te leggen. Aan de hand van je plan teken je uw sporen over, begin steeds met het gedeelte waar rechte sporen komen te liggen, dat is handig als je met een berm gaat werken. ( foto 6 )

5 Ik gebruik als eerste laag kurk van 2mm die op zijn minst langs beide zijde van het sporeplan 3cm meer is, daarboven leg ik kurk van 4cm die op zijn beurt ook langs beide zijde van het spoor 2cm breder is. (foto 7 ) De kurk kan je kopen op rol in de meeste DHZ zaken. Indien je flexi rails gebruik is een metalen/alu lat een handig hulp middel om je rails recht te leggen, ik gebruik een alu lat van 3mm dikte, heb die op de breedte van 3cm laten snijden, zodat die bruikbaar is om meteen twee rails te plaatsen, 3cm is ook de standaard afstand tussen 2 rails. ( foto 8) De rails eerst even uitleggen om na te gaan als alles volgens planning verloopt en spijker of klem die voorlopig vast. Als het voldoet kan je de rails willekeurig vast spijkeren met fijne nageltjes die min. 16mm lang zijn, tik ze niet te hard aan, laat de kop een millimeter boven de biels uitsteken. Na het inbedden worden die er bijna allemaal terug uitgetrokken. Reden is zo min mogelijk geluid over te brengen, om die reden ligt de 2mm kurk ook breder om geen contact te maken met de bodem plaat. Bij elke overgang naar een andere module plaatsen we een printplaatje waarop de rails worden vast gesoldeerd. Aangezien de sporen op 2mm & 4mm kurk liggen hebben we een steun nodig onder de printplaat. In ons geval dus 6 mm, daarvoor gebruiken we PVC hardschuim van 6mm. Je moet dan wel de 2 lagen kurk weg snijden. ( foto 10 )

6 De printjes worden voorgeboord met een boortje van 3mm tot door het PVC plaatje, met een verzinkboor lichtjes infrezen zodat de kop van je schroef er mooi inpast. Zorg dat je niet in je hout boort, want de vijsjes die men gebruikt zijn M3x12. Voor je de rails vast soldeert, vergewis je dat die goed liggen, op gelijke hoogte of breedte. Eventueel kan je rails leggen per lopende meter en nadien doorslijpen met mini slijpschijfje. (foto 11 ) Om een goede en vaste verbinding te hebben met het ander deel van de module bevestig ik altijd aan dezelfde zijde (Links of Rechts) een plankje onderaan de plaat waar de sporen op liggen. Dit past onder de plaat met sporen die er op volgt en wordt aangevezen met vijzen.

7 De vijzen die niet los moeten kleur ik met een viltstift zwart of liggen die gewoon onder de kurk laag, aan de andere kant moet je dan weer opletten bij het inbedden dat die vijzen zichtbaar blijven, anders vind je die niet meer terug en krijg je de module nooit van elkaar gescheiden zonder breekwerk. ( foto 12 ) Voor bogen heb ik de grootse radius opgemeten en ga daar dan nog buiten, gebruik daarvoor een mal die uitgezaagd is uit een stuk betonplex plaat, breekt niet snel (gebruik die al 20j) en ook weer op 3cm breedte. Als er mogelijk is en plaats leg ik slanke bochten, die ook in verkanting worden gelegd. Om die verkanting te bereiken leg ik onder het buitenste spoor een elektrisch draad van 0.30 je kan daarvoor ook telefoondraad gebruiken, juist dat deze zich minder meegeven in de bocht. ( foto 13 ) Om op gelijke afstand te werken waar je bochten maakt met flex rails, heb ik een PVC stripje gefreest dat ook overeenstemt met de bovenleiding van Sommerfeldt. (foto 14 )

8 Dat gefreesde PVC stripje dient ook om de gaatjes voor de bovenleidings palen te boren (foto 15). De afstand van mast tot mast over de lengte wordt bepaald door de rijdraad die je gaat gebruiken, op rechte stukken gebruik je best de langste rijdraad. Je kan die ook zelf maken, in model is dit als snel een 50cm.. Als je bovenleiding gaat plaatsen is het raadzaam om dus eerst die gaten te boren, want als de sporen ingebed zijn kan je niet perfect met de mal je gaten boren!!!

9 Als alles naar wens is kan kan je een tijdelijke stroom verbinding maken met de sporen en eens een test rit maken, hang er ook enkele wagons aan met kortkoppeling als controle dat ze niet ontkoppelen bij de module overgang. Als alles naar wens is gaan we over tot het inbedden van de sporen, dat is een een andere beschrijving inbedden van sporen Veel succes

Vergelijkbare documenten

Vloerplaat (5): Vertrek van een plaat van 1000 x 1000 mm. Zaag 4 hoeken uit de plaat van 68 x 68 mm, volgens de tekening.

Vloerplaat (5): Vertrek van een plaat van 1000 x 1000 mm. Zaag 4 hoeken uit de plaat van 68 x 68 mm, volgens de tekening. Stappenplan A: Verzagen van de multiplex platen Zorg voor 3 platen multiplex met afmetingen 244cm x 122cm x 12mm. Je kan ook betonplex platen gebruiken in plaats van multiplex. Deze zijn iets duurder,